Завершение Варанасской одиссеи

Как забыть, как мы дожили еще 2 ночи и один день в Варанси. Этот неповторимого цвета рассвет сквозь толщу пепла над Гангом; лодочная и пешеходная прогулка под выползающим из-за противоположного берега мелким красным солнечным диском. А потом - промозглый завтрак на самой вершине самого высокого отеля, который еще не успел проснуться к раннему часу.









Или как мы потом объехали на обаятельном велорикше небольшую часть города, периодически порываясь усадить его на сидение вместо нас, а самим приняться крутить педали.




Как встретили Антона Носика несколько раз на улице и два раза - в аэропорту, и в итоге присоединились к прогулке и элитному шопингу, который осуществляла его компания. Шопинг заключался в многочасовом глазении на немыслимые по расцветкам и фактуре ткани, которые одна за другой вываливались перед нами, расположившимися в небольшой комнате за чаем. Весь бизнес: ткани, помещение, чай и уютная атмосфера, - принадлежали жутко привилегированному семейству в Варанаси. У них даже имеется задокументированный на пожелтевшей фотокарточке визит Катрин Денев в каком-то дремучем году. А также цены, равные, пожалуй, годовому доходу не то, что индуса, а даже жителя российской глубинки.



Очень красиво мне удалось выразить свое "фи" гнетущей антисанитарии, которая вдруг навалилась на меня чисто психологически. В какой-то момент я почувствовала, что больше не могу дышать, смотреть и вообще быть. Все картинки - жарящейся еды, едящих людей, грязных божьих созданий и предметов каким-то жутким калейдоскопом перемешались у меня в голове. Я воспринимала действительность фрагментарно. Возьмите красивое описание прогулки по переулкам, нарежьте его на самые яркие фотографии и склейте их самым извращенным способом. Например, так: сладости - отходы жизнедеятельности - жареная картошка -какая-нибудь мерзость - домашний йогурт в тазике. Или в любом другом порядке.

Не помогла выйти из этого транса даже проветриающая лодочная прогулка по Гангу, и что-то подступающее к горлу вынудило вприпрыжку направиться в отель. Я успела только взбежать по лестнице и выбежать во внутренний дворик, где мой желудок выразил все накопившееся эмоциональное возмущение (я точно чувствовала, что это не пищевое отравление) прямо в попавшийся на глаза сток. Через секунду я услышала за спиной: "maam! it's a temple!!". Представьте всю ужасающую неловкость ситуации - слив представлял собой центральную часть одного из тех самых малюсеньких встроенных в стену храмиков, без входа, выхода и какого-либо доступного европейцу функционала. Я напустила на и без того красное от перенапряжения лицо и влажные глаза смесь самых разных чувств, ключевое из которых было нечеловеческое страдание (хотя наступило огромное облегчения и подкатывал смех) и посмотрела на управляющего отелем. Он отпрянул и с пониманием закивал, а я стремительно направилась в номер. Там мы и провели остаток дня, не прикасаясь больше к еде и периодически засыпая под новые музыкальные темы пустого бидона, доносящиеся с улицы. Такой странный у нас соткался Варанаси. И оттого, что он наш - один такой на всем свете, очень хорошо и радостно вспоминать его с благодарностью и каким-то почтенным благоговением.

Наши фотографии, повторюсь,- не содержат цельной картины и избирательно-хаотичны. Я выкладываю их здесь, а вот большую часть этого замечательного дня можно прочувствовать в изобильной подборке (вернее, увидеть выложенные все подряд 500 фотографий) наших случайных попутчиков. Где-то с этого момента по изображенному в альбоме прошлись и наши глаза и ноги.

Варанаси 2. Первый вечер

Мы заселились в отель, но это был еще не конец дня. Наверное, первый вечер в Варанаси - героический, чемоданный, тяжелый, насыщенный, шокирующий до самых глубин восприятия, - стал самым ярким ощущением от Индии, подарившим без преувеличения и иронии ошеломительно позитивные мгновения. Мы одели более закрытую одежду и отправились поесть и попытаться ощутить город, который уже погрузился в ночь. Тут дело не в брезгливости, а в психологическом желании как-то защищать свою оболочку от воздействия той возбуждающе-жуткой атмосферы, которая царит в Варанаси. Хотелось погрузиться в нее с головой, но так, чтобы на тебе был герметичный скафандр и страховочная веревка, ведущая на спасательную лодку.

Та самая туристически-активная часть города, расположенная на берегу Ганга, представляет собой череду каменных лестниц - спусков к воде, называемых Гхатами. Над этими лестницами возвышаются... да что там только не возвышается - постройки разного предназначения, вида и цвета - храмы, храмищи, храмики, храмчики (это важно), башни, стеллы, купола, отели ( в том числе и наш), дома, рестораны, хосписы для умирающих. Эти сумасшедшие архитектурные ансамбли "набережные ганга" имеют очень священный, чуть зловещий, весьма величественный, и дико красивый вид. Причем виды фантастическим образом трансформируются в зависимости от освещения и активности жизни в их пределах.

Маникараника Гхат. Зачем вам туда - там же людей сжигают!?

Я предполагаю, что это странный черный варанасский юмор - так ответить туристу, который приехал помимо прочего поразмышлять о бренности бытия, наблюдая за церемониями сожжения. У нас такой цели не было, и ни одной добровольной бренной мысли за те полчаса, что мы провели на Burning Ghat, меня не посетило. Лестница, где горят погребальные костры, находилась прямо по соседсттву с нашим отелем, поэтому путь в ресторан начался со знакомства с этой необычной туристической точкой.

Сначала выстраивается аккуратный настил из бревен. Они бывают разного вида - можно выбрать дешевое или более благородное топливо для погребального костра. Затем тело, завернутое в золотую ткань, которое уже лежит и ожидает поодаль, водружают на эту постройку, поджигают соломенный факел от вечного огня и торопливо всей семьей обходят гуськом 5 раз вокруг с этим горящим кустом, прежде чем разжечь огонь. После выливают какие-то нужные жидкости - масла и смеси. И стоят молча или тихо переговариваются, смотрят на огонь. Никто не шумит, не страдает и не плачет - душа сейчас очень уязвима и ранима, слегка потеряна, пока все плохое сгорает в очищающем пламени. Процесс сожжения занимает несколько часов, одновременно горят несколько костров. Всё действо происходит круглосуточно. Пепел и недогоревшие останки предаются священному Гангу. (Бедные люди не могут себе позволить то количество бревен, которое составит полноценный костер, чтобы он превратил тело в пепел).

Переулки. Супермарио и волшебная столовая.

Все, что находится вне открытого пространства набережной, в глубине города, ( в 15 минутах ходьбы до дороги) - это клаустрофобический извилистый, каменный лабиринт переулков, изобилующих запахами самого разного происхождения, где едва могут разъехаться два байкера. И где ни один разрядник спортивного ориентирования, ушедший далеко от отеля, не найдет с первого раза дорогу назад. Мрачноватость и теснота не мешает им кишить самой бурной жизнью. Там продают сувениры и текстиль, продукты, ритуальные атрибуты. Там жарят что-то в жирной жидкости медного цвета, просто продают уже готовую еду - какая-то похожа на желеобразный омлет, какая-то на йогурт, какая-то вовсе ни на что не похожа. Сладости тут же - угощайтесь, пожалуйста, и чай - вот он, запивайте, в огромной алюминиевой кастрюле - к вашим услугам. Здесь же темнокожие люди едят эти все чудеса фастфуда, куда-то проталкиваются, предлагают посетить свой магазин/отель/ресторан, показать дорогу, или просто перекинуться парой слов. Но, в основном они бездельничают: сидят или шастают, жуют табак, отчего их полувыпавшие зубы окрашены в кровавый цвет и речь приобретает шепелявость, сморкаются, плюются и харкают горлом (как будто чем громче и отвратительней, тем больше вызывают уважение соседей), поклоняются всюду встроенным в стену крошечным храмчикам. Здесь же - коровы, козы, собачки, имеющие одинаковые социальные гарантии в обществе, гуляют и совершают абсолютно все физиологические процессы . Надо отметить, что среднестатистическая грязная, убогая и вмеру больная корова, совершившая нечто подобное и двигающаяся впереди тебя, находится как раз на уровне глаз. Надо ли уточнять, что находится под ногами - просто мусор, отходы жизнедеятельности всех равноправных существ и гостей города, чередующиеся один за другим туалеты и храмики-норки с содержимым, мало отличающимся от мусора, мощеный разноуровневый пол. А в воздухе летает пепел.

Иногда среди всей этой антисанитарной вакханалии мимо проплывут глаза европейца. Именно глаза, потому что они останавливаются в твоем взгляде и заглядывают куда-то глубоко-глубоко, как будто этот островок чего-то привычного и знакомого даст им набраться сил вести тело дальше. Ты замечаешь, что за эту секунду этот встречный становится тебе таким близким и родным, и ты к своему удивлению успеваешь ему сказать что-то невыразимое, немного насмешливое, понимающе-грустное и даже - выслушать ответ.

Не буду особенно уделять внимание тому, как мы поели. Рекомендованным рестораном оказался сырой подвальчик-столовка, где помимо нас сидели несколько бесшумных европейцев (да-да, рекомендован и Путеводителем тоже), брезгливо глядящих на блюда и незаметно играли пара музыкантов. Царила какая-то траурная атмосфера таинственности, и в воздухе витало невысказанное что-то, о чем говорить не принято (я сейчас начала догадываться, что это - тема еды в атмосфере этого города). Главное - сравнительно чисто, сносная пища, заказ принимает понятливый колоритный, болтливый и жизнерадостный хозяин, который масляно-сказочным голосом описывает блюда, четко зная, какие и кому настойчиво порекомендовать. Я поняла, что он, возможно, спас множество жизней, вдохнув желание есть и способность что-то заказать в только что прибывших шокированных иностранцев.

Затем была дрога домой, мы уже освоились и ощущали себя Super Mario, если все помнят такую аркадную компьютерную игру. Чтобы добраться в волшебный замок на вершине холма (наш отель Scindhia), мы уворачивались от движущейся на нас живности, перепрыгивали лужицы и огибали кучки. Все это требовало глубокой осознанности: одновременной тотальной включенности в процесс и отстраненности от него же.






Священный бред и великий хаос

Наш замечательный отель служил оплотом безопасности и чистоты в том безумном мире. Надо уточнить, что мир населен еще одним многочисленным и ведущим полноправно бурную жизнь видом существ - обезьянами. Именно комплекс защитных сооружений "анти-мартышка" играл внушительную психологическую роль в нашем самоощущении на территории отеля. Лестница и благоустроенные лестничные площадки, ведущие к номерам, находились во дворе отеля. До самой крыши эта зона была заключена в мелкую решетку. Попадали мы туда со двора через железную дверь, запирающуюся на внушительный засов. В номере на окнах стояла мелкая металлическая решетка, но слишком редкая для того, чтобы быть антимоскитной. Следующим слоем снаружи была красивая фигурная кованая решетка. Так же над форточкой располагалась железная перекладина, намертво фиксирующая ее лишь в полуоткрытом положении. Ах да, у входа сидел охранник, и суровая надпись гласила, что после 23:00 вход запирается и любителей поздних прогулок ожидает весёленькая ночь на улице.

Начитавшись и насмотревшись на всё это, мы крадучись отошли метров на 50 от входа в отель на огромную площадку, возвышающуюся над набережной (до закрытия оставалось около часа) и просто предались созерцанию. Вот мы прямо отдались с головой всей действительности, которая уже в нас загрузилась и окружала на настоящий момент - с таким же кайфом, с каким можно нестись на огромной скорости по побережью океана навстречу романтическим брызгам и ветру.

Так вот стоим мы как герои титаника на палубе. В воздухе стоит полутуман- полусмог от костров и запахов, его с разных сторон пронзают или подсвечивают белым и желтым прожектора-фонари; всюду из темноты внезапно появляются и исчезают, проявляются на стене, на которую ты смотришь, покрикивают и шумно скачут обезьяньи семейства; за углом, на соседнем гхате - круглосуточные церемониальные сожжения тел; внизу, посмотреть с одной стороны - ничего примечательного: кучка людей в цветных грязных, рваных, мокрых одеждах, купающихся в мутном Ганге, коровы, наблюдающие за ними, какие-то медитирующие раскрашенные люди, из темного участка доносятся непонятные звуки стучания ложкой по бидону из-под молока и завывания...

Для нас, стоящих на площадке перед отелем, как у стекла аквариума, все происходящее и происходившее вокруг - какой-то вообще совершеннейший бред, не поддающийся описанию и структуризации. Мир, похожий на футуристическую антиутопию, где после ядерной войны горстка уцелевших организовала тоталитарную цивилизацию. Самое потрясающее - просто наблюдать этот тотальный хаос и ощущать, что насколько он абсурден, настолько же гармоничен, прекрасен и правилен. Он так же шокирует сознание и погружает его в медитативный транс, дает энергию и подъем, как самое выдающееся произведение искусства.

В очень странном и возвышенном состоянии мы пошли спать (на всякий случай за 20 минут до обозначенного срока) в этом Сайлент Хилле, где с неба идет пепел, а после наступления темноты завывают странные звуки, и не известно, что происходит с теми, кто не успел до полуночи спрятаться за железные решетки. И сны нам снились самые яркие, необычные и запоминающиеся.

Арамболь

Ну вот. Я уже не хочу рассказывать про шмотки, когда я вспоминаю, как нам посчастливилось попасть в Арамболь. Именно посчастливилось, потому что мы ничего не читали и не знали ни об Индии, ни о Гоа, а только представляли эти места в ощущениях и вспомогательных частях речи от совершенно разных людей. Приехали мы именно в этот особенный городок на самом севере, потому что там живет наш очень-очень хороший друг Ира. Цель была - просто сесть и разобраться на месте, что же это такое за гоа, которОЕ не давало нам покоя уже второй год. И определиться с жизненными планами на ближайший месяц.

Скажу вам, что жителю москвы, когда он едва оттаял от зимы и отошел от забот мегаполиса, - не самое подходящее время садиться составлять какое-то внятное ощущение от Индии. И уж тем более - определяться с какими-то там планами на эту страну. Я бы даже сказала, противопоказано. Привычный ритм жизни, образ мышления в виде нагромождения слов, мыслей и позывов к действиям, по-прежнему волочился за мной длинным шлейфом. Разница в том, что теперь он был отчетливо виден и дико мешал жить. Может быть, это как-то объяснит, как так мы прожили в Арамболе 2 недели, никуда не стремясь.

Вся суть моих эмоциональных и эстетических переживаний на момент приезда заключалась где-то между заставшими меня врасплох чересчур райскими пейзажами и просторами, идеальным климатом и общим духом, жизнью места, которая нет-нет, да и проявится невзначай из пестрого хаоса запахов видов и звуков. Это я сейчас так складно соображаю, а тогда эта вся аудио-визуально-ароматическая масала Арамболя загадочно лежала, бегала, играла, мычала, лаяла, разговаривала и пахла вокруг меня. Даже не знаю, кого первого я бы пустила в начальных титрах к воображаемому фильму - этих собачек, которые с тобой бегают по утрам, делают йогу, чуть ли не усаживаясь прямо на голову, купаются, идут встречать рассвет и просто живут в огромном количестве самостоятельной насыщенной социальной жизнью. Или живописных коровок, которые совершенно нелепо и странно, но видно, что мастерски вклеены в пляжный пейзаж.

А если бы я печатала открытки, то фирменными бы стали виды побережья на закате. Каждый вечер где-то за час до захода солнца, зрители из тех, кто живет там месяцами, из краткосрочных туристов со всех концов света и местных занимают места на широченной полосе пляжа. Последние явно приходят наблюдать за первыми двумя, нежели за солнцем. В лучах уходящего солнца самым популярным является сидение в позе лотоса (живут уже больше двух недель) и фотографирование (только приехали). Еще взад-вперед гордо прогуливаются будущие и новоиспеченные мамы и папы - отдельная каста, которая не умилит только черствого сухаря. Особенно привлекательны персонажи, практикующие разные красивые вещи типа боевых искусств, цигуна, кручения поев или музицирования. Они всегда имеют хотя бы один хипповый атрибут в своей внешности, а все вместе выглядят очень колоритно. Они и правда ну очень расслаблены на зависть моему суетливому москвичу в голове. И правда общаются на своей волне с кем-то, локализованным в районе полосы горизонта. На них действительно приятно смотреть. Вообще, вся эта атмосфера около-духовности, создававшаяся, исчезавшая и возрождавшаяся здесь годами, очень благотворно влияла на мое внутреннее состояние, хотя проникнуть в нее глубже я не стремилась. Приятно было просто быть Около.













Варанаси-1.

А знаете что? Я вот только что поняла, Откуда я всё это вижу, осознаю, чувствую и пишу. Из Варанаси. Поэтому я не пожалею и нарушу логику повествования. Если собираетесь в Индию в первый раз, езжайте прямиком в этот город. Потому что это - город-шок. Там на вас обрушатся те же ощущения, что и везде, только помноженные на 10. Поэтому если даже быть 10 раз обычным туристом, как я, а не начитанным поломником, вы почувствуете и поймете об этой стране очень много. В этом не будет ничего из того, что вы прочли, узнали, услышали или ожидали. Это будет одно большое десятиярусное представление. Знание. Только ваше и больше ничьё.

Я никогда не забуду первый вечер. Наверное, стоит отмотать начало повествования на момент прилета в аэропорт. Только надо пояснить несколько моментов: эту варанаси-авантюру мы организовали вдвоем с Антоном, пока наши друзья прохлаждались на Андаманских островах. Я в нашей семье - единственный хранитель английского языка, поэтому все сложные переговоры вела я. И последнее - краткая справочная информация о Варанаси - это индийский Ватикан, как говорит википедия, священный город индуизма, куда люди приезжают умирать, чтобы их тела сожгли на берегу Ганга. Самое интересное, мы выбрали отель, расположенный прямо возле места сожжения, и не имели никакого представления об этом.

Итак, к тому самому вечеру. Мы взяли pre-paid taxi (платишь на месте и едешь, не переживая, что тебя кинут, как говорят Путеводители) за бешеные, как потом оказалось, деньги и поехали к выбранному в Путеводителе отелю. Я как девушка начитанная Путеводителем (3е упоминание этого злополучного слова неслучайно) не говорю название отеля и вообще поддерживаю разговор с таксистом, который просто хочет заработать чаевые, в самых общих да-нет чертах. И тут он участливо спрашивает - ну что, значит, вы едете в (называет место, которое мне ни о чем не говорит) я говорю нет, что вы, мы едем в (называю свое место). А он: ну нет же, у вас в оплаченном талоне написано - (место-1). А я - меня не волнует, я вашему начальству дала записку, где было четко сказано: (место-2). Он говорит меня тоже это не волнует, и поэтому давайте доплатите мне, потому что между местом-1 и местом-2 - шесть (??!) километров. В воздухе остро пахнет какой-то идиотской разводкой. Как обычно происходит в подобных ситуациях, мной овладевает праведный гнев, из которого как раз я ему и говорю, чтоб он вез нас туда, куда говорит его мерзкая бумажка, а я пока позвоню его боссу. Наш друг меняется в лице, злится, говорит, что не надо никуда звонить и он отвезет нас. Привозит в свое место-1 и говорит, что вот тут дорога перекрыта и надо идти пешком. К тому моменту меня уже тошнит от всего, что связано с этим человеком и мы берем рюкзаки и выходим из такси. Тут же нас встречает первый из примерно 7 человек, которые были в тот вечер у нас провожатыми. Он болтает о жизни, рассказывает, где мы сейчас находимся, вообще о временах и о нравах и выводит нас на берег Ганга. От денег, что характерно, отказывается и исчезает.

Дальше были блуждания в полумраке, как в полусне по умопомрачительно-крошечным, путаным и извилистым закоулкам, выглядящим, пахнущим и звучащим так, что соответствующие каналы восприятия были буквально сразу же отключены нашим сознанием. Будучи уволенными нами с поста гида и передавая эстафету друг другу, нас сопровождали какие-то мальчики, юноши, электрики (!?), и разные бездельники и показывали всякие отели, надеясь заселить нас и получить процент. Мы бы были уже рады отклониться от намеченного курса, но все отели были заняты, а свободные - непригодны для жизни.

Наше состояние в какой-то момент можно было смело описать как медитацию, самую что ни на есть настоящую. Эмоции отсутствуют, внутренний диалог еле теплится, усталость и изможденность принимается настолько тотально, насколько это возможно. Вот такие хорошие, мудрые и медитативные мы остановились, разогнали всех наших новых друзей, и после короткого бессловесного совещания решили, что мы можем принять вообще абсолютно все, что угодно, хоть высадку пришельцев нам на голову. А потом подняли голову и увидели роскошный дворец, который возвышается над гангом, совсем недалеко от нас. Он-то, чистый, пахнущий свежестью, с приятными простынями и огромным балконом, обнесенный решетками, и стал нашей базой в этом сюрреалистичном мире на ближайшие два дня.

Еда и другие приключения

Я не знаю, что еще вам интересно, поэтому давайте поговорим о том, что интересно мне. Когда я только приехала, меня интересовали исключительно шмотки и еда. Первый национальный вкус, который я ощутила во всем колорите, был масала чай. Колорит заключался в том, что мы только что сошли с московского самолета, а чай был сварен в 6 утра в алюминиевой открытой кастрюле помятым гражданином индии прямо посреди улицы и был предложен нам ресепшеном отеля в качестве намека на то, что в ближайшие 20 минут номера готовы не будут. Здесь я начну пояснять некоторые тонкости, которые в дальнейшем могут сделать более понятными многочисленные конфузы с едой. Сразу названный нами "масала" на самом деле - "масала чай". "Масала чай" на самом деле - это не сорт и не вид чая, а чай со смесью приправ. А простой индийский chai - это чай с молоком. В то время как слово "масала" само по себе не означает никакую конкретно смесь специй. Оно просто переводится как "смесь". Как-то так, понимаете?

Если мероприятие затягивается...
"Если мероприятие затягивается, не суетитесь и не переживайте. Просто расслабьтесь и воспользуйтесь временем для того, чтобы пописать в своем дневнике". Эта замечательная фраза, которую я прочитала в путеводителе как раз за тем масала чаем в 6 утра в ожидании, пока один работник отеля проснется, очухается, разбудит своего коллегу, они о чем-то поболтают, позвонят кому-то и запустят таким образом сложную цепочку по организации заселения нашей компании в забронированные номера. Этой фразе суждено было стать моим девизом в путешествии по индии, к концу которого дневник ломился от бонусных записей. Иногда девиз возвышался до успокаивающей защитной мантры. В такой ситуации по самообладанию и уравновешенности я значительно выигрывала у своих друзей, у которых не было ни дневников, ни волшебной мантры.


Кафе и рестораны
Волшебная мантра была незаменима во всех индийских заведениях общественного питания, за исключением тех, что использовали какие-то негуманные способы тренировки персонала, заставляющие его стремиться к чуждым европейским стандартам работы. И эта их исполнительность и вышколенность иногда пугала и смотрелась не очень уместно. Проблема с заказом еды и его исполнением в остальных местах не ограничивалась несовпадением нашего ритма жизни с ритмом жизни жителей страны медитаций и молитв. Порой эта самая ситуация с едой была насколько беспросветно грустной, настолько и безумно милой и дико смешной. Загадочный, непостижимый индийский сервис нас боялся и дружил с нами, заискивал и обижался, извинялся и не понимал. Каждый поход в ресторан - это интересная взаимная работа по созданию взаимоотношений и чего-то уникального и неповторимого только между тобой и официантом. Это - борьба за сытый желудок, желаемый ужин и хорошее настроение. Это - лотерея, где заказывая несколько блюд, или слишком сложно формулируя заказ (да и просто трепясь не по делу), ты можешь неожиданно лишиться любого из блюд (даже десерта), или выиграть любое из блюд в меню, которого ты не заказывал.

Чтобы вы поняли всю изощренную прелесть местных кулинарных традиций, я вам скажу с предельной честностью - одно и то же блюдо почти никогда не будет иметь одинаковый вкус и вид, даже если вы попросите "повторить" его спустя короткий промежуток времени у того же самого повара. "Ставить" на суп, который "вчера был очень вкусным" было бесполезно, равно как и пытаться полакомиться уже знакомым проверенным и успевшим полюбиться блюдом, заказав его в неизвестном ресторане. Хитом каждой трапезы были наши актерские миниатюры - от суровых угроз до унизительных просьб не класть в блюда ничего спайси-, хот- и чили-содержащего. Высшим пилотажем считалось договориться на умеренно-европейскую остроту индийского блюда. Номером два стояли мольбы не портить фреши водой, льдом и сахаром (трудно сосчитать, сколько забракованных Васей соков было выпито персоналом заведений).

И при всем при этом дико странном гастрономическом времяпрепровождении, вкусы, никогда не совпадающие с ожиданиями , всегда радовали наши рецепторы, удовлетворяя потребность каждого человека в чем-то новом, необычном и интересном. Равно как и новыми были ощущения от людей, приятно встряхнувшие нашу однообразную систему представлений о законах логики - в частности и об устройстве человеческой натуры - в целом. Благоухающие самыми неожиданными смесями специй, яркие блюда совершенно разной расцветки и консистенции были поистине прекрасны сами по себе. Так же как и все эти замечательные труженики кастрюли и сковороды - расслабленные добрые люди, которые абсолютно всегда, в любой ситуации, были нам рады.


Можете себе представить всю гамму чувств к этому чУдному итальянцу. Он - владелец небольшого кафе и автор изумительных блинов. Он исполнит ваш заказ прямо при вас на идеально чистом столе. Он у вас на глазах положит в свежевыжатый сок манго ровно ту каплю воды, которая требуется для его приготовления. И, как и всё в этой стране, он просто замечателен как он есть.

Началось

Дели
Прилетели мы в Дели, которым нас запугивали со страшной силой, накладывали тройные заклинания от грязи, пихали магические амулеты от заразы и бактерий. Ну да, действительно в воздухе в городах что-то висит (причем в каждом - что-то своё), что может вполне сойти за туман, но остается в конце дня серым налетом на лице и в носу. Ну да, ходят коровки по грязи и мусору и какому-то количеству пищевых отходов. Но это же - Main Bazar, апрашка или черкизон, а не Красная Площадь.

Вот Тадж-Махал - тот белый и чистый, и вся прилегающая территория. Даже слишком однородно-белый. Издалека даже вообще непонятно, что в нем такого. Размером особо не вышел. Не говоря уже о том, что никакой конкуренции Исакиевскому он вообще не составит даже в самом лучшем освещении (нам достались самые выгодные лучи заходящего солнца). Да и внутри делать совершенно нечего. Мрак, толпа туристов, могила жены императора Шах-Джахана, которая была ему лучшим другом и матерью 16-ти детей, и после ее смерти при очередных родах, он вот так вот выразил суть своей любви и скорби. Здесь же и сам был похоронен.




Про грязь
Вообще, я вам скажу, что это - тупо приезжать из индии и сразу же писать о грязи. Все считают своим долгом сделать именно это - вот, мол, какой я молодец, прошел все тяжкие испытания, дышал ужасными запахами, мылся холодной водой, ел всякую экзотическую дрянь на улице, - и после этого воображать себя героем передачи по дискавери. Я-то вот у вас - умненькая и самобытная. Я не выпендриваюсь вовсе, а говорю - езжайте в индию, ведь никто из четырех моих друзей разной степени чистоплотности и брезгливости не пострадал, и домой не улетел раньше срока. Хотя у меня есть одна шедевральная история о грязи и нечистотах. Она очень яркая и необычная, я ее так красиво прожила, что обязательно расскажу. Но она случилась с нами в конце... А в начале мы потратили 10 часов на дорогу в тадж-махал, проболтались по дели - поглазели по сторонам, погуляли, пообжигались и полюбили острую местную кухню, прониклись разноцветными тряпочками (я была на грани помешательства) и полетели на третий день в Гоа.

Как так вышло?

У меня не было идеи писать об Индии. Но одна необычная девочка по имени Ранета всерьез заинтересовалась моими самыми сакральными, еще нераспаковавшимися ощущениями от месячной поездки и сказала очень убедительно, что если бы я вела путевой журнал с картинками, она была бы совершенно счастлива. Мне было очень приятно, и когда я стала писать ответ, то поняла, что очень хочу сделать такой журнал, чтобы в первую очередь разобраться, что же со мной там произошло за этот короткий месяц.

Очень жалко, что мы редко брали с собой фотоаппарат и не увлекались репортажной съемкой - тогда казалось, зачем, все же и так останется со мной. Но сейчас, когда в голове - куча образов, мыслей и слов, то имеющийся набор фотографий очень скуден для дополнения моего масштабного эмоционально-художественного полотна... Когда-нибудь, в скором времени я заполучу огромный фотоархив Сережи из Екатеринбурга и буду удовлетворена

В Москву мы окончательно попали не на самолете, а когда бежали по переходу от одного здания к другому в разноцветных индийских тряпочках и возбужденно нюхали ту самую морозную свежесть, которой в жарком климате очень-очень не хватает. Нам достались какие-то еле уловимые и приятные остатки нового года, которыми пропитан был даже аэропорт и поезд. Ребята загоношили - "ура, москва" - они уже последние несколько дней перед отъездом строили планы на горячие ванны, косметические процедуры, поездки по садовому кольцу, лучший в мире кофе, ну, вы понимаете... А я впала на несколько дней в глубокий приятный адаптативный транс, и я до сих пор толком не поняла вообще, Почему и По_чему немедленно начала грустить. Давайте разбираться.